Има емайли за метали, специфични според предмета. Например за радиатори, устойчиви на високи температури и устойчиви на напукване на топлина, за докосване или боядисване от нулата уреди и за пребоядисване на стари чугунени вани. Те са разделени в две основни категории:
- сред емайлите за метал, генеричните за желязо , сатен или лъскави, са отлично решение за открито (порти, решетки, парапети), но винаги трябва да се използват в комбинация с грунд против ръжда , т.е.на хедж фонд, който притежава това свойство.
- всички в едно инхибитори на ръждатате са емайли за метал, които също съдържат антикорозионни вещества в състава си и следователно могат да се използват самостоятелно. В тази категория феромичните емайлирани продукти са в голямо търсене, които освен че имат валидно антикорозионно действие, благодарение на състава, основан основно на смола и алуминий, придават на предмета античен завършек.
Като защитно лечение двете системи са еквивалентни, но двойката грунд плюс емайл предлага по-дълготрайни резултати. По принцип следователно се препоръчва универсален емайл против ръжда върху вертикални повърхности (като порти и решетки), докато е препоръчително да се използва грунд и емайл върху хоризонтални повърхности, като метални плотове и маси. Също така в този случай има както на водна, така и на разтворителна версия както на емайли, така и на грундове.
Обработката на желязото преди емайлиране е най-важната операция на целия процес. Затова е наложително да отделите време и внимание, необходими за точна намеса. Преди да нанесете боята, каквато и система да бъде приета, обектът трябва да бъде чист, сух и преди всичко без следи от мазни вещества.
Ако е ново желязо, първо трябва да премахнете защитния слой мазнина с помощта на парцал, напоен с бял спирт или нитроразредител (смес от разтворители) и да изчакате разтворителят да изсъхне напълно. След това можете да нанесете боята. Ако се използва грунд против ръжда, трябва да се нанесат два слоя. Между единия и другия трябва да минат поне 24 часа. Антикорозионният материал, освен че е полезен като антиоксидант, кара емайла да прилепва по-добре.
Ако е старо желязо, вече боядисано: В този случай ръждата трябва първо да се отстрани с фина шкурка, като се търка внимателно. На най-трудните места, като фуги, отвори и винтове, болтове, може да се използва и стоманена четка. Старата боя трябва да се отстранява само там, където тя се лющи или вече не се прилепва към основата (в този случай трябва да се използва специален препарат за отстраняване на боя), докато е препоръчително да се остави там, където е все още твърда и постоянна, тъй като представлява добра основа за емайловата основа. Просто го шлайфайте леко (винаги с фина шкурка) и отстранете праха. След тази стъпка продължете с парцал бял спирт или нитроразредител, оставете го да изсъхне и нанесете два слоя грунд против ръжда, освен ако не сте избрали продукт „всичко в едно“, като винаги спазвате времето за сушене.
Боядисване с емайли за металАко използвате един продукт, трябва да следвате указанията, за да прецените дали един слой е достатъчен или е необходим повече. Ако повърхността е била предварително обработена с грунда, са необходими два слоя емайл, като се внимава, веднага щом първият изсъхне, да се провери дали основата е идеално гладка, без капки, мехурчета и прах. В случай на грапавост е най-добре да шлайфате с фина шкурка и след това прах, преди да продължите по-нататък.
Идеалната температура: боядисването на открито винаги трябва да се извършва, когато температурата варира между 12 и 25 ° C, при липса на дъжд, влага и вятър. Същата температура е валидна и за интервенции на закрито.
В специални случаи се нуждаем от ad hoc емайли за металОт радиатори до чугунени вани, много метални аксесоари страдат от влиянието на времето и може да се нуждаят от извънредна поддръжка. Дори в тези случаи нанасянето на правилната боя не е трудно, просто следвайте няколко малки трика.
Боядисайте радиаторитеЗа оптимална работа е по-добре да ги разглобите (като се уверите, че отоплителната система е изключена и празна); тъй като операцията може да изисква намесата на водопроводчик, можете също да продължите, оставяйки радиатора на негово място; в този случай е необходимо да защитите стената, върху която лежи, за да избегнете размазване.
● Ако повърхностната боя не е много износена, просто измийте с вода и амоняк, за да премахнете мръсотията и мазнините, последвано от леко шлайфане.
● Ако има ръжда, както често се случва при чугунните радиатори, използвайте стоманена четка и след това нанесете грунд за инхибитор на ръжда.
● За да се улесни боядисването, ако радиаторът е в добро състояние, могат да се използват специфични спрейове.
● Като алтернатива има специални четки, по-дълги от традиционните и с форма, за да достигнат до междинните пространства.
● Започваме от външните страни, след това прекарваме боята в долната част на радиатора и накрая продължаваме с предната част
За възстановяване на оригиналното остъкляване се използват специално формулирани технически продукти, които се нанасят директно върху основата, включително малки пластмасови повърхности, които трябва да бъдат хармонизирани с целия уред. Те са подходящи за алуминий, неръждаема стомана и метали като цяло.
● Подготовката е много важна: на повърхността не трябва да остават следи от мастни вещества. Следователно е необходимо всичко да се измие с разтвор на вода и амоняк, избърса се с чист парцал и да се изплакне внимателно.
● Изсушете много добре, може би чрез сушене, шлайфайте много леко със стъклена хартия с 240 песъчинки и отстранете праха.
● Винаги разклащайте боята и я смесвайте с голяма пръчка, като настоявате на дъното, за да хомогенизирате добре препарата.
● За да улесните работата, най-добре е първо да нарисувате ъглите и малките детайли. Вземете малка ролка за глазура и я използвайте върху по-големи повърхности вместо четката, за да направите остъкляването възможно най-равномерно.
● Потопете ролката в боята и я разнесете равномерно с помощта на специалната тава. Нанесете глазурата отгоре надолу. След това пресечете жеста, рисувайки отляво надясно, за да избегнете ефекта на портокаловата кора.
● След нанасяне на първия слой, изчакайте да изсъхне според инструкциите на опаковката и нанесете втория. Въпреки че изсъхва за 24 часа, отнема около 20 дни, за да се постигне устойчивост и оптимална производителност: през този период е препоръчително да не се натоварва прекалено много с подутини и често измиване.
Емайлираните модели могат да загубят блясъка си или дори да пожълтеят с времето. Емайлите, които се използват за пребоядисване на санитарен фаянс, не се нуждаят от средства или грундове и са лесни за нанасяне: те обикновено се основават на два компонента (емайл и катализатор), които трябва да се смесват в момента; получената смес обикновено не трае повече от 12 часа, времето, в което трябва да се извърши работата. Съществуват обаче и продукти в готови за употреба версии. Ето как да продължите:
- почистете добре резервоара с разтвор на амоняк и вода, за да премахнете следите от мазнини, след което го оставете да изсъхне;
- отстранете всички драскотини или пукнатини със специални пръчки или тръби от готов емайл, лесно достъпни на пазара, и оставете да изсъхнат;
- смесете емайла с широка пръчка: ако е двукомпонентен, изсипете съдържанието на двете кутии в чист съд и разбъркайте поне 5 минути;
- преминете първия слой с четка и го оставете да изсъхне;
- шлайфайте много леко с фино шкурка (400), отстранете праха и нанесете втория слой;
- оставете да изсъхне: обикновено пълното изсъхване се извършва след 24 часа, но ефективната твърдост на емайла се достига след 3 или 4 дни.
Кликнете върху изображенията, за да ги видите на цял екран